หน้าแรก · ปัญหาที่แก้ได้ · ระเบียงและกันสาด
ฝนตกทีไร น้ำจากระเบียงเข้าบ้านทุกที
ระเบียงเป็นพื้นที่เล็กแต่มีจุดวิกฤตหนาแน่นที่สุด ทั้งธรณีประตู พุกยึดราวกันตก และขอบพื้นที่ยื่นออกไป เราแก้ทีละจุดด้วยระบบที่หนาเพียง 1.8 มิลลิเมตร จึงไม่ทำให้พื้นสูงขึ้นจนชนวงกบ
สรุปสั้น ๆ สำหรับคนที่รีบ
น้ำจากระเบียงเข้าบ้านได้สองทาง คือข้ามธรณีประตูเข้ามาด้านบน กับซึมลงใต้พื้นแล้วไหลย้อนเข้ามาตามใต้วงกบ ทางที่สองพบบ่อยกว่าและมองไม่เห็นจากด้านบน จึงเป็นเหตุผลที่ยาแนวรอบวงกบใหม่แล้วก็ยังเข้าเหมือนเดิม
ส่วนคราบน้ำและปูนกะเทาะใต้ท้องระเบียง เกือบทั้งหมดมาจากพุกยึดราวกันตกที่เจาะทะลุพื้น และการไม่มีร่องกันน้ำย้อนที่ขอบ วิธีแก้ที่ได้ผลคือทำกันซึมจากด้านบนซึ่งเป็นด้านที่น้ำมา ไม่ใช่ทาสีกันซึมใต้ท้องพื้น
อาการที่พบบนระเบียงและกันสาด
อาการกลุ่มแรกเห็นจากในบ้าน กลุ่มที่สองต้องออกไปมองจากด้านนอกหรือจากชั้นล่าง ซึ่งเจ้าของบ้านมักไม่เคยมองจนกว่าจะมีคนทัก
- น้ำซึมเข้ามาใต้วงกบประตูเวลาฝนตกหนัก
- พื้นไม้หรือลามิเนตในบ้านบวมตรงหน้าประตูระเบียง
- ผนังด้านในติดระเบียงชื้น สีพองเป็นวง
- ธรณีประตูมีคราบน้ำหรือตะไคร่สะสม
- ใต้ท้องระเบียงมีคราบน้ำ สีลอก หรือคราบเกลือขาว
- ปูนกะเทาะตรงโคนเสาราวกันตก เห็นเหล็กเป็นสนิม
- กระเบื้องพื้นระเบียงล่อน กดแล้วมีเสียงกลวง
- มีน้ำขังบนพื้นระเบียงหลังฝนหยุดนานแล้ว
อาการเหล็กเป็นสนิมที่โคนราวกันตกเป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม เพราะเหล็กที่เป็นสนิมจะขยายตัวและดันปูนให้แตกออกเรื่อย ๆ จนราวกันตกหลวมและอันตรายกับคนใช้งานจริง
จุดที่ระเบียงซึมจริง อยู่ตรงไหนบ้าง
ระเบียงเป็นโครงสร้างยื่นออกจากตัวอาคาร จึงขยับตัวไม่เท่ากับตัวอาคารและรับแดดรับฝนโดยตรง ทุกจุดด้านล่างเป็นผลจากสองเงื่อนไขนี้
ธรณีประตูและใต้วงกบ
ระดับพื้นระเบียงสูงเกินไปหรือเท่ากับพื้นในบ้าน และไม่มีการยกกันซึมขึ้นที่ธรณีประตู น้ำจึงลอดใต้วงกบเข้ามาโดยที่ผิวด้านบนดูปกติดี
พุกยึดราวกันตก
ทุกรูพุกคือการเจาะทะลุชั้นกันซึม น้ำเข้าตามรูแล้วขังอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิม ขยายตัว และดันปูนแตกที่โคนเสาราว
ขอบระเบียงไม่มีร่องกันน้ำย้อน
ถ้าใต้ขอบพื้นไม่มีร่องบังคับให้น้ำหยดลง น้ำจะไหลเกาะย้อนเข้าไปใต้ท้องพื้นตามแรงตึงผิว แล้วซึมเข้าเนื้อคอนกรีตจนเกิดคราบและสีลอก
รอยต่อพื้นระเบียงกับผนังอาคาร
โครงสร้างยื่นขยับไม่เท่ากับตัวอาคาร ทำให้เกิดรอยแตกเส้นเล็กที่มุมรอยต่อ ซึ่งเปิดกว้างขึ้นตามการยืดหดจากความร้อนในแต่ละวัน
รูระบายน้ำเล็กหรืออุดตัน
ระเบียงหลายแห่งมีรูระบายเดียวและมีขนาดเล็ก เมื่ออุดตันด้วยเศษใบไม้หรือดินจากกระถางต้นไม้ ระดับน้ำจะสูงขึ้นจนข้ามธรณีประตูเข้าบ้าน
ความลาดเอียงย้อนเข้าบ้าน
งานปูกระเบื้องที่ไม่ได้คุมระดับ ทำให้พื้นลาดเข้าหาตัวบ้านแทนที่จะลาดออก น้ำจึงไหลมากองอยู่ที่ธรณีประตูทุกครั้งที่ฝนตก
images/balcony-leak-points.jpg
ทำไมวิธีที่เคยลองมาถึงไม่ได้ผล
ข้อที่สองในตารางเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุด และเป็นเงินที่เสียไปโดยไม่ได้อะไรเลย
| วิธีที่นิยมทำกัน | ผลที่ได้ | ทำไมถึงไม่หาย |
|---|---|---|
| ยิงซิลิโคนรอบวงกบประตู | ไม่กี่เดือน | น้ำเข้าจากใต้พื้นไม่ใช่จากรอยรอบวงกบ และซิลิโคนเส้นเล็กหลุดจากขอบเมื่อยึดกับผิวที่มีฝุ่นหรือชื้น และรับการขยับซ้ำที่จุดเดียวไม่ไหว |
| ทาสีกันซึมใต้ท้องระเบียง | แทบไม่ช่วย | เป็นการทาด้านตรงข้ามกับทางที่น้ำมา แรงดันน้ำจะดันฟิล์มให้พองและล่อนออก ต้องแก้จากด้านบน |
| ปูกระเบื้องทับของเดิม | ไม่แก้ปัญหา | กระเบื้องและยาแนวไม่ใช่ชั้นกันซึม และยังทำให้พื้นสูงขึ้นจนน้ำข้ามธรณีประตูง่ายกว่าเดิม |
| อุดปูนรอบพุกราวกันตก | 1–2 ปี | ปูนหดตัวและแยกจากเหล็ก เกิดช่องว่างให้น้ำเข้าซ้ำ ระหว่างนั้นสนิมในเหล็กก็ลุกลามต่อ |
| ทาน้ำยากันซึมทับกระเบื้องเดิม | ไม่กี่เดือน | ผิวกระเบื้องลื่นและมีร่องยาแนวเป็นทางน้ำอยู่แล้ว การทาทับจึงยึดเกาะไม่ดีและปิดจุดวิกฤตไม่ได้ |
เรื่องการทากันซึมใต้ท้องระเบียงมีหลักการสำคัญอยู่ข้อหนึ่ง คือกันซึมทำงานได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ด้านเดียวกับที่น้ำมา เพราะแรงดันน้ำจะกดฟิล์มให้แนบกับพื้นผิว ถ้าทาอีกด้าน แรงดันเดียวกันจะดันฟิล์มให้หลุดออก การทาใต้ท้องพื้นจึงได้แค่ปิดคราบชั่วคราวเท่านั้น
วิธีที่เราแก้ระเบียงซึม
งานระเบียงมีข้อจำกัดที่งานดาดฟ้าไม่มี คือเพิ่มระดับพื้นแทบไม่ได้เลยเพราะจะชนวงกบประตู ระบบที่เราใช้จึงหนาเพียง 1.8 ถึง 2.0 มิลลิเมตร แต่ให้ค่าการกันน้ำเท่ากับงานดาดฟ้าเต็มระบบ
ตรวจทางเข้าของน้ำและระดับพื้น
วัดระดับพื้นระเบียงเทียบกับธรณีประตู ตรวจความลาดเอียงว่าน้ำไหลออกจริงหรือไหลย้อนเข้าบ้าน ตรวจรูระบายน้ำ และตรวจสภาพเหล็กที่โคนราวกันตก
ซ่อมเหล็กสนิมและปูนที่กะเทาะก่อน
สกัดปูนที่ร่อนออก ขัดสนิมและทาสารป้องกันสนิมที่เหล็กเสริม แล้วซ่อมปูนกลับให้ได้รูป งานขั้นนี้ต้องทำก่อนเสมอ เพราะถ้าทากันซึมทับเหล็กที่ยังเป็นสนิมอยู่ สนิมจะดันฟิล์มแตกในเวลาไม่นาน
แก้ความลาดเอียงและรูระบายน้ำ
ปรับสโลปให้ลาดออกจากตัวบ้าน และขยายหรือเพิ่มรูระบายน้ำถ้าเดิมมีไม่พอ สองเรื่องนี้แก้ที่ต้นเหตุของการที่น้ำมากองอยู่หน้าประตู
เก็บจุดวิกฤตด้วยระบบไร้รอยต่อ
ห่อหุ้มโคนเสาราวกันตกทุกต้น รอบรูระบายน้ำ มุมพื้นกับผนัง และยกกันซึมขึ้นที่ธรณีประตูด้วย Triflex ProDetail ให้ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียว
ปิดพื้นทั้งผืนและทดสอบขังน้ำ
ลงระบบเสริมแผ่นใยเต็มพื้นที่ระเบียง ต่อเนื่องกับงานดีเทล แล้วทดสอบขังน้ำก่อนส่งมอบ พร้อมทำร่องกันน้ำย้อนที่ขอบพื้นถ้าเดิมไม่มี
| สถานการณ์หน้างาน | ระบบที่เราเลือกใช้ | เหตุผล |
|---|---|---|
| ระเบียงคอนโดที่ลูกบ้านยังพักอาศัย | ProDetail + ProTect | กันน้ำได้ใน 30 นาที เดินได้ใน 45 นาที ส่งคืนพื้นที่ได้ภายในวันเดียวกัน |
| ซ่อมเฉพาะจุดยึดราวกันตกหรือธรณีประตู | ProDetail | ห่อหุ้มรูปทรงซับซ้อนได้ไร้รอยต่อ ไม่ต้องรื้อพื้นทั้งระเบียง |
| ต้องการผิวใช้งานได้เลย ไม่ปูกระเบื้องทับ | ProTect + ผิวหน้ากันลื่น | เลือกสีและระดับความกันลื่นได้ ไม่เพิ่มระดับพื้นมาก |
| ห้องที่ไวต่อกลิ่น หรือพื้นยังชื้น | SmartTec | กลิ่นต่ำมาก และลงบนพื้นผิวปูนซีเมนต์ที่ชื้นได้โดยไม่ต้องลงไพรเมอร์ |
ระบบผ่านการจัดชั้นรับแรงกดระดับ P4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จึงวางกระถางต้นไม้ เก้าอี้ หรือเครื่องซักผ้าบนระเบียงได้ตามปกติ
ราคาขึ้นกับอะไรบ้าง
ระเบียงเป็นงานพื้นที่เล็กที่มีจุดดีเทลเยอะ ค่าแรงจึงคิดตามจำนวนจุดวิกฤตและงานซ่อมโครงสร้างที่ต้องทำก่อน ไม่ได้คิดตามตารางเมตรอย่างเดียว
สิ่งที่ทำให้ราคาสูงขึ้น
- เหล็กเสริมเป็นสนิม ต้องสกัดและซ่อมปูนก่อน
- ต้องรื้อและติดตั้งราวกันตกกลับ
- ต้องรื้อกระเบื้องเดิมและปูกลับ
- พื้นลาดย้อนเข้าบ้าน ต้องปรับระดับใหม่
- ต้องเพิ่มหรือย้ายรูระบายน้ำ
- อาคารสูง ต้องใช้อุปกรณ์ขนของและความปลอดภัยเพิ่ม
สิ่งที่ทำให้ราคาถูกลง
- ทำหลายยูนิตพร้อมกันในอาคารเดียว
- โครงสร้างยังดี ไม่ต้องซ่อมปูนและเหล็ก
- จุดรั่วชัดเจน ซ่อมเฉพาะจุดได้
- ไม่ปูกระเบื้องทับ ใช้ผิวหน้าของระบบเลย
- เจ้าของจัดการงานรื้อและคืนสภาพเอง
สำหรับนิติบุคคลอาคารชุดที่มีระเบียงรั่วหลายยูนิต การรวมงานทำครั้งเดียวประหยัดกว่าการทยอยซ่อมทีละห้องมาก เพราะค่าขนอุปกรณ์ ค่าตั้งนั่งร้าน และค่าเดินทางเฉลี่ยต่อยูนิตลดลงชัดเจน
ผลงานระเบียงและงานดีเทลที่ผ่านมา
แต่ละงานระบุโจทย์หน้างาน ระบบที่เลือกใช้ และระยะเวลาทำงานจริง
คำถามที่พบบ่อยเรื่องระเบียงซึม
ทำแล้วพื้นระเบียงจะสูงขึ้นจนชนวงกบไหม
ไม่ ระบบมีความหนาประมาณ 1.8 ถึง 2.0 มิลลิเมตรเท่านั้น ถ้าไม่ปูกระเบื้องทับก็แทบไม่กินระดับเลย ต่างจากการปูกระเบื้องทับซึ่งเพิ่มความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เซนติเมตร และเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำข้ามธรณีประตูง่ายขึ้น
ต้องรื้อกระเบื้องระเบียงออกไหม
ขึ้นกับสภาพ ถ้ากระเบื้องยังยึดเกาะดีและระดับพื้นยังลาดออกถูกทาง เราปูทับได้เลยหลังทดสอบแรงยึดเกาะผ่านเกณฑ์ แต่ถ้ากระเบื้องล่อนเป็นแผ่น กดแล้วมีเสียงกลวง หรือพื้นลาดย้อนเข้าบ้าน จำเป็นต้องรื้อออกเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ
ทากันซึมใต้ท้องระเบียงแทนได้ไหม จะได้ไม่ต้องรื้อของบนพื้น
ไม่แนะนำ เพราะเป็นการทาด้านตรงข้ามกับทางที่น้ำมา แรงดันน้ำจะดันฟิล์มให้พองและล่อนออกในเวลาไม่นาน การทาใต้ท้องพื้นช่วยได้แค่ปิดคราบให้ดูดีขึ้นชั่วคราว แต่ไม่หยุดน้ำและไม่หยุดสนิมที่เกิดกับเหล็กเสริม
ระเบียงคอนโดรั่ว ใครรับผิดชอบระหว่างนิติบุคคลกับเจ้าของห้อง
เป็นประเด็นที่ต้องดูเป็นกรณี พื้นผิวระเบียงที่เจ้าของห้องใช้สอยมักถือเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล แต่โครงสร้างพื้น ผนังภายนอกอาคาร และระบบระบายน้ำเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ถ้าต้นเหตุมาจากโครงสร้างหรือระบบระบายน้ำ นิติบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบ เรารับตรวจหาต้นเหตุพร้อมออกรายงานเป็นเอกสารให้ใช้ประกอบการเจรจาได้
ทำหนึ่งระเบียงใช้เวลากี่วัน
ระเบียงขนาดทั่วไปที่ไม่ต้องซ่อมโครงสร้างมาก ใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 วัน ถ้าต้องสกัดซ่อมเหล็กสนิมและปรับระดับพื้นด้วยจะเพิ่มอีกประมาณ 2 ถึง 3 วัน ตัววัสดุกันน้ำได้ใน 30 นาทีและเดินได้ใน 45 นาที จึงไม่ต้องปิดพื้นที่ค้างข้ามคืน
วางกระถางต้นไม้หรือเครื่องซักผ้าทับได้ไหม
ได้ ระบบผ่านการจัดชั้นรับแรงกดระดับ P4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐาน ETAG 005 ทั้งแรงกระแทกและแรงกดค้าง แต่ขอแนะนำให้ยกกระถางขึ้นจากพื้นเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ดินและน้ำขังสะสมจนอุดรูระบายน้ำ
ให้เราไปดูหน้างานก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ
ส่งภาพระเบียง ภาพใต้ท้องระเบียง และภาพจุดที่น้ำเข้ามาทาง LINE ทีมงานจะเข้าตรวจหาต้นเหตุและจัดทำข้อเสนอให้ภายใน {{จำนวนวัน}} วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย